DIY & Ratgeber: Unebenen Boden ausgleichen - Step-by-Step-Anleitung

Bevor du anfängst, auf deinem Boden schöne Bodenbeläge zu verlegen, muss dieser erst einmal eine ebene, glatte Oberfläche haben. Wie du deinen Boden dafür ausgleichst und was es über Ausgleichsmasse, Nivellierung und Alternativen zu wissen gibt, erfährst du in diesem Ratgeber!

Ein unebener Boden muss ausgeglichen werden, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden und den Trittschall zu reduzieren. Bei großflächigen Unebenheiten und Wellen wird der Boden in der Regel mit selbstverlaufendem Estrich ausgeglichen. Wenn du auf deinem Boden einen Designbelag verkleben möchtest, muss der Untergrund saugfähig und absolut glatt sein. Dafür wird eine selbstnivellierende Spachtelmasse verwendet. Dieser Vorgang wird auch Nivellieren genannt.

Estrich erhöht das Bodenniveau meist stärker, während Nivelliermasse den Boden nur leicht ausgleicht.

In diesem Zusammenhang hört man auch oft das Wort Egalisieren, das ebenfalls das Ausgleichen des Bodens beschreibt.

Wenn sich Unebenheiten von 2 bis 3 mm auf einer Länge von 2 Metern zeigen, muss der Boden ausgeglichen werden. Das kannst du mit einer Richtlatte (Richtscheit) und einem Messkeil oder mit einer Wasserwaage feststellen.

Für das Baugewerbe gibt es die DIN 18202, welche die Ebenheitstoleranzen vorgibt. Diese Grenzwerte werden je nach Messpunktabstand festgelegt.

• Bei einem Messpunktabstand von 0,1 m liegt die Grenze bei 2 mm.
• Bei einem Messpunktabstand von 1 m liegt die Grenze bei 4 mm.
• Bei einem Messpunktabstand von 4 m liegt die Grenze bei 10 mm.
• Bei einem Messpunktabstand von 10 m liegt die Grenze bei 12 mm.

Diese Werte fallen bei erhöhten Anforderungen allerdings strenger aus.

Arten von Bodenunebenheiten 

Die Unebenheiten im Boden können durch Wellen, Löcher und Gefälle unterschieden werden.

Fangen wir mit dem geringsten Übel an: punktuelle Unebenheiten und Löcher. Wenn sich auf dem Boden vereinzelt Löcher finden lassen, ist keine Nivelliermasse notwendig. Hierfür verwendet man Ausgleichsmörtel. Mit diesem füllt man die Löcher und schleift die Masse nach dem Trocknen etwas glatt.

Wenn der Boden zusätzlich Wellen und Senken aufweist, müssen zuerst die Vertiefungen mit Ausgleichsmörtel gefüllt und der Boden anschließend nivelliert werden.

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Grundierung

Randdämmstreifen

Nivellieren

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Um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, muss der Zustand des Bodens zunächst ermittelt werden. Bei einer falschen Behandlung des Untergrunds kann es schnell kostenintensiv werden. Wird der Untergrund nicht vernünftig abgesperrt, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmel oder Wellenbildung führen.

Wie genau du dabei vorgehen musst und welche Prüfungen infrage kommen, erklären wir dir.

Wichtig zu wissen ist das, dass Augenmaß auf keinen Fall ausreicht. Unebenheiten können für das Auge unauffällig sein. Deshalb solltest du den Boden direkt mit einer Wasserwaage oder einer Richtlatte überprüfen.

Wie bereits erwähnt, sollten die Unebenheiten auf einer Länge von 2 Metern nicht größer als 2 bis 3 mm sein.

Um die Unebenheiten zu ermitteln und messen zu können, legst du die Richtlatte oder Wasserwaage, idealerweise 2 Meter oder länger, auf den Boden und blickst darunter. Befindet sich unter dem Gegenstand eine Vertiefung, misst du diese mithilfe eines Zollstocks oder Richtkeils aus. So erkennst du, wie tief die Unebenheiten sind.

Um die Unebenheiten auf der kompletten Fläche zu erfassen und die benötigte Spachtelmasse zu berechnen, teilst du die Fläche in verschiedene Zonen ein. Teile die Zonen am besten in Quadratmeter ein, passend zur Länge deines Richtscheits.

Bei einem Richtscheit mit einer Länge von 2 Metern teilst du die Bereiche zum Beispiel in 2 x 2 Meter große Felder ein.

In jeder dieser Bereiche misst du dann die tiefste Stelle ab, ermittelst dann den Durchschnitt der Zonen und teilst das Ergebnis nocheinmal durch 2. 

Man muss sich hierbei zwei Fragen stellen:

1. Sind die Unebenheiten meines Bodens noch innerhalb der Toleranzgrenze?
2. Welche Anforderungen stellt mein geplanter Bodenbelag?

Wie wir bereits geklärt haben, liegt die allgemeine Toleranzgrenze für Untergründe bei 2 bis 3 mm auf einer Länge von 2 Metern. Das bedeutet: Ist der gemessene Tiefpunkt höher als 3 mm, muss der Boden in jedem Fall ausgeglichen werden.

Nivellier- bzw. Ausgleichsmasse verteilt sich von selbst auf der Fläche. Sie ist „selbstnivellierend“. Durch ihre flüssige Konsistenz findet sie jede Kuhle und jeden Spalt und verschließt diese. Wenn sie richtig verarbeitet wurde und getrocknet ist, ergibt sie einen sauberen und saugfähigen Untergrund.

Die getrocknete Schicht kann auch fein geschliffen, versiegelt und direkt als Boden verwendet werden.

Die Masse wird vollflächig verwendet und auf dem kompletten Boden gleichmäßig verteilt.

Hierbei ist es wichtig, Randdämmstreifen zu verwenden. Sie entkoppeln Wand und Boden und verhindern so lauten Trittschall. Verwende mindestens 5 mm dicke Randdämmstreifen.

Die standfeste Spachtelmasse verteilt sich nicht von selbst wie die Nivelliermasse. Sie ist formbar und lässt sich mit der Glättkelle gezielt auftragen.

Sie wird für gewöhnlich nicht auf dem kompletten Boden verteilt, sondern benutzt, um Risse, Ausbrüche und Löcher zu füllen. Zum Beispiel wird vor dem Auftrag von Nivelliermasse die standfeste Spachtelmasse benutzt, um Unebenheiten auszugleichen und den Boden entsprechend vorzubereiten.

Eine standfeste Spachtelmasse kann auf so gut wie jedem Boden eingesetzt werden, wie Zement-, Calciumsulfat-, Magnesit- und Gussasphaltestrichen, auf Span- und OSB-Platten, Holzdielen oder keramischen Fliesen.

Das Gute an der Masse ist, dass sie beim Abbinden kaum schrumpft. Die meisten Produkte trocknen auch ziemlich schnell. Dabei können sie von 0 mm bis zu einer Schichtstärke von 10 mm aufgetragen werden.

Die Basis einer standardmäßigen Bodenspachtelmasse ist üblicherweise zementär, gemischt mit mineralischen Füllstoffen wie Quarzsand und kleinen Anteilen Kunstharz. Neben der zementären Spachtelmasse werden auch Gipsspachtelmassen auf Calciumsulfat-Basis häufig verwendet.

Der Unterschied zwischen Zement und Gips ist, dass Zement feuchtigkeitsbeständiger ist und Gips nur im trockenen Innenbereich eingesetzt werden kann.

Bei einer faserverstärkten Spachtelmasse werden kleine Fasern, zum Beispiel aus AR-Glas, einer Spachtelmasse zugesetzt, um sie stabiler und rissunempfindlicher zu machen.

Genauer gesagt erhöhen die Fasern die Zug- und Biegezugfestigkeit, verbessern die Duktilität, steigern die Scherfestigkeit und die Haftzugwerte und reduzieren Schwindrisse.

Es gibt sowohl fertige faserverstärkte Spachtelmassen als auch Fasern, die man einer Spachtelmasse beimischen kann.

Diese Systeme eignen sich für kritische, bewegliche oder vorgeschädigte Untergründe, bei denen eine normale Spachtelmasse schneller reißen oder versagen könnte. Typische Anwendungsfälle sind Holzdielen, Spanplatten, alte Mischuntergründe, marode Estriche, alte Fliesenbeläge oder Böden mit Fußbodenheizung.

Die Faserverstärkung ist sowohl für selbstnivellierende Massen als auch für standfeste Spachtelmassen geeignet.

Die Standardschichtdicke für eine Ausgleichsmasse liegt bei 3 mm. Dabei kommt es auch auf die Qualität der Ausgleichsmasse an. Hochwertigere Ausgleichsmassen können in einem Arbeitsgang eine Schichtdicke von 20 bis 30 mm erreichen.

Eine Schichtdicke von mehr als 30 mm bewegt sich eher im Bereich des Estrichs. Wenn deine Unebenheiten also eine höhere Schichtdicke als 30 mm erfordern, musst du den Boden mit Estrich ausgleichen.

Um zu ermitteln, welche Schichtdicke du benötigst, musst du Folgendes berücksichtigen:

1. die Wahl deines Bodenbelags und deiner Nivelliermasse
2. die Höhe deiner Unebenheiten

Manche Bodenbeläge wie Vinyl- und LVT-Beläge setzen eine Spachtelung voraus. In diesem Fall wäre eine Mindestschichtdicke von 2 mm erforderlich. Du musst aber auch beachten, ob deine Nivelliermasse eine Mindestschichtdicke vorgibt.

Die Regel lautet hier: Benötigte Schichtdicke = gemessene Höhe deiner Unebenheit + erforderliche Mindestschichtdicke

Beispiel:

Wenn das Ergebnis deiner Unebenheitsberechnung 4 mm beträgt und die Ausgleichsmasse am Ende 2 mm Schichtdicke haben soll, brauchst du eine Schichtdicke von 6 mm.

Beim Ausgleichen von Betonboden oder Bodenplatte, Fliesenboden, Estrich, Fließestrich und Trockenestrich kommt es meist eher auf die passende Grundierung als auf eine besondere Ausgleichsmasse an. Das bedeutet, dass du für diese Böden in der Regel eine Standard-Spachtelmasse auf Zementbasis verwenden kannst. Dafür eignet sich zum Beispiel die Bostik SL C350 Universal Spachtelmasse.

Eine Ausnahme bilden Holzböden sowie gewünschte Schichtdicken über 5 mm. Hier sollte man entweder eine Gipsspachtelmasse verwenden, da diese spannungsärmer ist, oder auf faserverstärkte Spachtelmassen zurückgreifen.

Für die unterschiedlichen Untergründe gilt jedoch immer: Wenn die Unebenheiten größer als 3 bis 5 cm sind und keine gleichmäßige Lastverteilung gegeben ist, muss ein Estrich verlegt werden. Eine Ausgleichsmasse reicht in diesem Fall leider nicht aus.

Wenn dein Boden jedoch in gutem Zustand ist und keine zusätzliche Lastenverteilung benötigt, also nicht stark beansprucht wird, kannst du ihn einfach mit Nivelliermasse ausgleichen.

Für Fußbodenheizungen kann ebenfalls eine Standard-Spachtelmasse verwendet werden. Wenn die Heizung allerdings nachträglich in den Estrich gefräst und die Heizrohre eingelegt wurden, müssen diese Kanäle zuerst mit standfester Spachtelmasse verspachtelt werden, bevor nivelliert wird.

Natürlich gilt auch hier: Vor jedem Auftrag muss der Untergrund trocken und sauber sein, also frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln.

Betonboden, Estriche, Natur- und Kunststein sowie keramische Fliesen und Platten: Hier kannst du eine Universal-Haft- und Grundierdispersion verwenden, sofern der Boden nicht saugfähig ist. Diese eignet sich sowohl für saugfähige als auch für nicht saugfähige Untergründe. Als Beispiel von Bostik kann hier der Grip A500 Multi Haftgrund genommen werden.

Für nicht saugende Untergründe wie Fliesen eignet sich auch eine Haftbrücke mit Quarzsand. Diese rauht den Boden auf und sorgt für eine gute Haftung.

Wenn sich Unebehneiten nicht auf dem ganzen Boden verteilen und nicht allzu Gravierend sind, können Sie auch punktuell mit ausgleichsmörtel ausgebessert werden.

Für DIY ist das oft dann sinnvoll, wenn du nur einzelne hohe Nasen, Kanten, Kleberreste, lokale Löcher oder ein paar Problemstellen hast.

Die Grenze ist dort, wo der ganze Raum Schieflage hat oder wo ein empfindlicher Belag wie geklebtes Vinyl, Designbelag oder Parkett eine wirklich plane Oberfläche braucht.

Die Platten werden schwimmend auf dem alten Untergrund oder auf einer Schüttung verlegt. Sie können ebenfalls für eine ebene Fläche sorgen, jedoch sollte man auf ihnen keinen Bodenbelag verkleben.

Die Platten sollten nicht verlegt werden, wenn sich dadurch Hohlräume unter ihnen bilden.

Wie bei jedem Projekt beginnst du damit, den Untergrund zu reinigen. Am Ende wollen wir nämlich, dass der Boden sauber, trocken, fest und tragfähig ist.

Entferne alte Bodenbeläge, lose Teile, Staub, Schmutz, Fett, Öl sowie Kleber- und Lackreste. Dafür kannst du zunächst mit einem Spachtel die losen Teile lockern und sie anschließend beim gründlichen Durchfegen aufsammeln. Nachdem du den Raum ausgefegt hast, solltest du ihn noch einmal absaugen.

Falls du dafür Reinigungsmittel verwendest, solltest du immer alles mit klarem Wasser nachwaschen, damit sich auch wirklich keine Rückstände auf der Fläche befinden. Allgemein gilt bei einer Reinigung mit Flüssigkeiten, alles danach immer gut trocknen zu lassen.

Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Boden tragfähig ist, solltest du das mit einer Haftprüfung feststellen. Dazu klopfst du den Boden mit dem Hammer ab, um Hohlräume und Abplatzungen festzustellen und kratzt mit einem Messer oder einer Drahtbürste an der Oberfläche, um die Festigkeit des Bodens zu prüfen. Sollten tiefe Spuren nach dem Kratztest entstehen, sollte ein Produkt zur Verfestigung des Bodens benutzt werden.

Jetzt werden erst einmal die Randdämmstreifen angebracht. Je nach Produkt musst du diese einfach ankleben oder festtackern. Diese werden auch benutzt, um das Herausfließen der Ausgleichsmasse in andere Räume zu verhindern.
Pass also gut auf, dass alles fest und ohne Lücken an den Türöffnungen angebracht ist. Überall dort, wo die Masse nicht hinlaufen soll, wird mit Acryl abgedichtet.

Jetzt werden mit standfester Ausgleichsmasse oder Ausgleichsmörtel Risse, Löcher und sonstige Schadstellen geschlossen. Fülle die Schadstellen mit der Masse und ziehe sie mit der Kelle glatt. Achte unbedingt auf die Trocknungszeiten des Herstellers

Das Wichtigste zuerst: Beim Anmischen musst du zu deinem Schutz eine Atemschutzmaske und Handschuhe tragen.

Zuerst füllst du das Wasser nach Herstellerangaben in deinen Baukübel oder in die Mörtelwanne, danach gibst du das Pulver hinzu.

Anschließend mischst du beides mit dem Quirl und der Bohrmaschine zu einer klumpenfreien Masse. Rühre zunächst nur so viel an, wie du auch verarbeiten kannst, da die Masse schnell anzieht. Am Besten sollte eine Person die Masse verteilen und eine andere die weitere Masse anrühren. 

Du startest mit dem Verteilen in einer Raumecke und arbeitest dich dann in Richtung Ausgang vor. Zum Verteilen der Masse kannst du einen Rakel, Flächenspachtel, eine Zahnkelle oder ein Abziehbrett verwenden. In großen Räumen empfiehlt es sich, einen Rakel mit Stiel zu benutzen, da sich die Masse damit auf Dauer leichter verteilen lässt.

Achte darauf, dass der Boden vollständig mit der Masse bedeckt ist und verteile sie gleichmäßig, damit nichts spritzt oder an den Wänden hochschwappt.

Während des Verteilens kommt auch schon die Stachelwalze zum Einsatz. Mit ihr rollst du über die Ausgleichsmasse. Dieser Schritt ist sehr wichtig, da so die Bildung von Luftblasen verhindert wird.

Sobald die gesamte Masse verteilt und entlüftet worden ist, kann sie trocknen.

Wie lange eine Ausgleichsmasse zum Trocknen benötigt, hängt von der Höhe der aufgetragenen Schicht, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.

Für dein gekauftes Produkt gibt es immer ein technisches Merkblatt, in dem all diese Angaben zu finden sind, falls sie nicht direkt auf dem Produkt erkennbar sein sollten.

Standardmäßig ist die Ausgleichsmasse nach wenigen Stunden begehbar. Bei der Bostik SL C350 UNIVERSAL sind es 2 Stunden, bis man die Fläche begehen kann.

Bevor man weitere Beläge auf der Schicht verlegt, ist es wichtig, dass der Boden komplett durchgetrocknet ist. Verlegereif ist der Großteil der Ausgleichsmassen nach ungefähr 1 Tag, sofern die Schichtdicke bis zu 3 mm beträgt. Andernfalls dauert es definitiv länger.

Wichtig ist aber, auf die genauen Angaben des Herstellers zu achten. Nicht für alle Massen und Schichtstärken kann man sich auf pauschale Zeitangaben verlassen. Bei den faserverstärkten Spachtelmassen von Bostik muss zum Beispiel ab einer Schichtdicke von 3 mm zunächst eine CM-Messung durchgeführt werden, um die Verlegereife festzustellen.

Mit der Ausgleichsmasse schaffst du einen saugfähigen und glatten Untergrund. Aber was genau kann nun darauf verlegt werden?

Zunächst solltest du bei deiner gewählten Spachtelmasse in das technische Merkblatt schauen und prüfen, ob sie für deinen geplanten Belag geeignet ist. Außerdem sollte vor jeder Verlegung noch einmal eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um den Untergrund gegebenenfalls entsprechend vorbehandeln zu können.

Laminat und schwimmend verlegter Vinylboden können problemlos auf Ausgleichsmasse verlegt werden. Bei Laminat sollte man jedoch vorher eine Trittschalldämmung oder, je nach Anforderung, eine Dampfsperre einbauen, besonders bei Fußbodenheizung.

Wenn man Designbeläge wie Vinyl, Teppich oder Parkett verkleben möchte, muss der Boden absolut eben sein, und der Belagskleber muss wirklich zum Untergrund passen. Je nachdem, welche Ausgleichsmasse man verwendet, können bestimmte Klebstoffe ungeeignet sein. Für die Verklebung von Parkett ist eine 2 mm dicke Schicht Ausgleichsmasse teilweise sogar erforderlich.

Teppich eignet sich im Allgemeinen gut für einen nivellierten Boden. Aber auch hier muss der Untergrund natürlich trocken, tragfähig, sauber und eben sein.

Bei der Planung ist es immer wichtig, sich zu fragen, in welchem Zustand sich der Untergrund befindet und was du am Ende auf dem Boden verlegen möchtest.

Wenn du das festgestellt hast, kannst du dich für eine passende Ausgleichsmasse und eine geeignete Haftbrücke entscheiden.

Während du bei der Haftbrücke nur nach dem Verbrauch des Produktes und den Quadratmetern gehst, benötigst du für die Berechnung der Ausgleichsmasse zusätzlich die Schichtdicke.

Dafür schaust du in das technische Merkblatt des Produktes und prüfst, welchen Verbrauch es bei der jeweiligen Schichtstärke pro m² hat.

Anhand eines Beispiels lässt sich die Berechnung besser erklären:

Du möchtest eine Schichtdicke von 3 mm erreichen und hast einen Raum mit 15 m². Das technische Datenblatt von Bostik SL C350 gibt einen Verbrauch von ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke an.

Die Berchenung:  4,5 kg x 15 m² = 67,5 kg

Ergebnis: Du benötigst 67,5 kg Spachtelmasse für deinen Boden.

Ein Profi ist vor allem dann notwendig, wenn grundlegende Probleme wie Feuchtigkeit oder unklare Mängel bei der Bodenprüfung auftauchen.

Das bedeutet: Wenn du selbst eine Feuchtigkeitsmessung an deinem Boden durchführst und der Wert zu hoch ist, muss zuerst die Ursache der Feuchtigkeit festgestellt und entsprechend behoben werden.

Wenn dein Boden außerdem sehr starke Höhenunterschiede aufweist und du dir über die Ursachen nicht im Klaren bist, sollte ebenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden.